Во первых: Прежние паркетные планки, если они слабо держатся нужно вынуть. Если же они крепко стоят на своих местах, то их можно вырубать путем скалывания гребни с торцеваой и продольной стороны. Выньте планки, зачистите под ними место и приготовьте точно такие же по параметрам новые, удалите гребни, поставьте на место и прибейте гвоздями с лицевой стороны. Чтобы уменьшить заместность шляпок гвоздей, их нужно сплющить и поместить вдоль дерева, утопив на 2-3 миллиметра.
Во-вторых: выньте поношенные планки паркета, очистите основание от грязи, пыли, бумаги, а новые паркетинки наклеите на казеиновом, столярном или синтетическом клее либо используя эпоксидную смолу (очистите основание от клея). Сделайте пристрожку через 1-2 суток.
Если основу невозможно пригвоздить, приклейте планки той же мастикой, на которой делелась настилка. Но обычно из-за отсутствия возможности найти нужную мастику приходится использовать битумную.
Когда под отставшей паркетной планкой осталось достаточно много мастики, то ее можно расплавить, подогрев каким-нибудь предметом из металла. На горячую мастику положите паркетную планку и сверху поместите тяжесть. Если горячей мастики не хватает, почистите основание, покройте его мастикой и поставьте планку на место, пригрузив ее впоследствии тяжестью.
Когдя одна планка выпала, а рядом стоящие планки держатся прочно, то можно ее прибить к ним гвоздями более тонкой толщиной без шляпок. Вбивайте гвозди под углом и утопите в толщу дерева. Если древесина твердая и гвозди не вбиваются, то советуем для начала просверлить отверстия в планке по соответствующему диаметру гвоздя, что даст возможность его легко всандалить.
В-третьих: . Бетон, понятно, гвоздь не примет с распростертыми руками. Если есть щель 1 мм между планками, то стальной полоской вычистите емеющуюся там грязь и пыль. Уберите старую мастику или клей с кромок паркетных планок, обнажив этим дерево. В образовавшуюся щель с разных сторон введите водоэмульсионный клей или эпоксидку. Когда щель заполнится, немного подождите, а потом застрожите планку, которая выступает. 
При отсутствии необходимого клея просверлите дыру глубиной 5—6 сантиметров (вместе с планкой), диаметром 4—5 миллиметров. Пылесосом удалите пыль из дыры. Сделайте деревянный круглый нагель из такой же древесины, что и паркетная планка, только глубиной больше на 10 мм чем глубина отверстия, а диамет на 1—2 мм больше диаметра. Нагель забейте насухо либо смажьте масляной густотертой краской только его конец длиной 15—20 мм.
Наклеивая планки, мастику наносите в таком количестве на основание, чтобы после выравнивания ее слой не был больше 1- 1,5 мм, если основание очень ровное. Горячая мастика не должна вылазить при выдавливании из швов. Снимите мастику циклей или стамеской, но не используйте керосин или бензин, так как они растворят ее, оставив неудалимые пятна черного цвета.
Можно также заполнить щели всякими замазками на стекле. Берите по частям массы материалы. Замазка на жидком (водорастворимом) стекле. Возьмите 20 частей жидкого стекла, 20 частей сухих древесных опилок, 20 частей просеянного сухого мела. Добавьте для подкраски сухую краску необходимого цвета или смешайте несколько красок но не более 3-х (не больше 5% массы опилок и мела). Вначале хорошо смешайте мел, краску и опилки. Жидкое густое стекло вначале разбавьте водой. Приготовьте замазку на стекле маленькими порциями и сразу же используйте в работе. Очистите вначале швы от грязи и пыли. Замазка на стекле моментально схватывается и хорошо склеивается с планками паркета. Ее вводят в щели на всю их глубину шпателем из дерева. Когда схватится зачистите замазку шкуркой или срежьте ее лишние части стамеской.
Правильным образом подкрашенная и приготовленная замазка на стекле почти не отличается от паркетных планок, а лучше еще и натрите паркет.
Цементная замазка. Взвесьте 5 частей цемента, 5 частей просеянных через сито опилок мелкого размера, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Сварите клей варят в этом количестве воды, добавьте в него опилки и цемент, хорошенько перемешайте. Если надо, то добавьте сухую строительную краску. Цементную замазку лучше использовать в подогретом состоянии не более 40.. .50°С.
Эпоксидная замазка имеет хорошее свойство прочности. Сначала приготовьте смесь цемента и просеянных опилок в одинаковых частях. Добавьте немного строительной краски и затворите эту сухую смесь на подготовленном эпоксидном клее. Делайте небольшие порции, а замазав полностью швы немедленно заглаживайте и ровняйте, так как замазка трудно обрабатывается после высыхания.
"Справочник домашнего мастера".
Шепелев А. М.
